BOB全站CLOT品牌主理人陈冠希在2019年上海潮流展上的一句话，让当时CLOT × Nike联名的丝绸系列球鞋二级市场价格全线月中旬，CLOT × fragment design × Nike的三方联名新鞋款被提前曝光。

　　从网络流传的图片来看，此次三方联名不仅包含CLOT 20周年元素，而且是一款主打丝绸材质的Nike Dunk Low。不少潮流玩家调侃，时隔4年，丝绸就“打脸”回归了。

　　陈冠希作为主理人，CLOT的每次联名从不缺少线周年，BOB全站开年以来，CLOT联名动作不断。与Levis联名的牛仔胶囊系列，与Nike联名的Clotez鞋款，与The North Face联名的系列服饰。

　　其中，与Levis联名的一款501“长寿”牛仔裤，官方售价2099元，二级市场价格已突破4000元。

　　但即使是这样一款CLOT近两年来少有的高溢价单品，也被玩家吐槽裤子的做工、产地、没有赤耳等诸多细节，属于“纯纯地为情怀买单”。

　　CLOT也就此奠定了国潮OG（元老）的地位，很长一段时间内，被称为中国第一潮牌。

　　彼时，国潮还处于空白阶段，CLOT的许多设计都是开创性的，像死亡之吻、丝绸系列、兵马俑系列堪称经典之作。

　　目前这些鞋款在二级市场的价格，绝大多数至少涨价千元以上，更贵的能够达到4000-6000元价位段，最贵的已突破万元。

　　今年与Nike联名的Clotez鞋款，不可谓不是CLOT的用心制作。没有采用通常联名改配色、换材质、加细节的做法，而是以阿甘鞋Cortez为基础，进行全新的设计，结合太极、工夫等元素，单从鞋款名称上也能看出CLOT的烙印。陈冠希本人，也参与录制鞋款宣传视频。

　　也许是过于个性的设计褒贬不一，Clotez并没有达到市场预期热度。上市近一个月，半数鞋码只比发售价贵了一两百元。

　　另外一款联名鞋，2021年发售的CLOT × Nike Air Max 1 kiss of death，更是成了许多潮流短视频博主玩坏了的梗。这款复刻的“死亡之吻”，与元年鞋款市场表现大相径庭，定价1099元，如今大部分鞋码价格均在500元上下。

　　北京一位潮流买手店店长秦铭告诉界面新闻：“CLOT在潮流圈的地位还在，但品牌市场表现力已经不能同日而语了。”

　　去年7月，CLOT关闭了线下店铺Juice在北京三里屯的门店。其在中国内地还剩上海、成都、广州三家店铺。

　　无独有偶，另一个靠明星个人影响力打造的潮牌MADNESS，在2023年2月26日关闭了其在北京三里屯的直营店，这也是余文乐作为主理人的MADNESS在内地唯一一家线下直营店。

　　STAYREAL鼎盛时期拥有40多家门店，目前仅剩5家，上海2家，广州、长沙、苏州各1家。

　　老一代潮牌让潮流文化在国内扎根发芽，但2018年才被认为是国潮元年。标志性事件就是中国李宁在纽约时装周上惊艳亮相，让国潮彻底形成了一股风潮。

　　2021年耐克与广州艺术家杰凸凸合作，推出的食神Nike SB Dunk Low，是一款将中国文化元素结合非常成功的中国限定鞋款。2022年Nike又与北京潮流店铺SOULGOODS合作，分别以1980、1990、2000年代为背景，联名推出了三双Nike Dunk High。

　　一线运动品牌每年的中国新年系列，是设计上对国潮元素的集中发力，以往总被吐槽“阴间设计师”、“设计师对中国文化是不是有什么误解”……，但近几年产品明显更贴合中国消费者。

　　今年兔年春节Nike dunk low上海城市限定的大白兔奶糖色调，CONVERSE这几年使用的百家衣元素，都是对国潮很好的呈现。

　　当老一代潮牌纷纷逃离北京三里屯的时候，Randomevent、ROARINGWILD、NICERICE这些国产潮牌陆续将门店开进了这个潮流聚集地。

　　借这波国潮之势，国产潮牌成长飞速。Randomevent的门店已经覆盖上海、北京、成都、长沙等多个潮流文化火爆的城市；创立于武汉的ATTEMPT将门店设在了上海和武汉两地；ROARINGWILD在北京、上海、深圳等地已拥有9家门店。

　　潮牌够潮，总少不了联名合作。一线运动品牌联名的后半段，也开始出现国产潮牌的名字。

　　这其中，一半以上的品牌仍只做线上销售。对于小规模的潮牌来说，线上销售的好处之一是可以有效节约成本，给消费者提供性价比更高的产品。

　　以潮流玩家几乎人人必备的纯白色打底T恤为例，国产潮牌已经将价格做到百元以下，同时纯棉的材质、成衣的克重都有保证。而同样的款式，主流潮牌的售价都在200元以上甚至更高。

　　“如果你经济条件允许，BOB全站追求更高的价位、更好的品质无可厚非，”秦铭解释道，“但从功能上来讲，除了保证基本的舒适度，打底T恤就是个穿搭，叠穿露出领口或者底边，而且还是个易耗品，对于很多学生玩家来说，显然可以选择更划算的单品。”

　　在小红书app上搜素OOTD，有近1500万条笔记。得物app的OOTD分享，博主会将所穿服饰鞋款添加标签，关联到对应商品链接。原本这是潮流社区里，博主分享穿搭经验和个人好物的交流平台，但评论区最热门的回复往往是：求同款裤子链接，求卫衣品牌，求T恤货号，方便透露一下身高体重尺码。

　　以Z世代为主体的年轻消费群体，逐渐形成从OOTD中获取商品信息，再去线上搜索购买商品的消费新习惯。

　　对于不被大众熟知的品牌，线上购买其产品的顾虑之一就是买家秀与买家秀差别过大。OOTD恰恰可以减少消费者的顾虑，只要跟普通博主的身型相似，甚至照搬其穿搭，就能获得类似的上身效果。

　　这种可以增加消费者购买信心的行为，也被新兴的国产潮牌所察觉。他们开始主动在OOTD中提供产品，通过博主日常穿搭“带货”，达到品牌宣传推广的目的。

　　看似不经意间的输出，BOB全站改变了以往品牌与消费者的位置关系。由曾经品牌主导强制植入，变成消费者主导自驱力检索，产生的消费欲望也就截然不同。

　　对比来看，明星打造的老一代潮牌，明星自身流量曾是品牌营销的重要手段之一。随着明星曝光度降低，品牌的应对和转身都太慢了。

　　“现在国潮设计精品少，过于千篇一律了，许多都是为了设计而设计。”秦铭说，“我们的很多设计仍然停留在第一个层面，就是把文化元素穿在衣服上、穿在鞋上，但不能与年轻人真实的社交、生活深入结合。导致这样的国潮产品在看似惊艳后，就失去了可延续的生命力。”

　　在秦铭看来，中文的“潮牌”一词，与英文的“streetwear”还有相当大的距离。

　　Streetwear直译为街头服饰。基于欧美街头嘻哈、滑板、冲浪等元素，年轻人表现自我的个性穿搭。像许多知名潮牌stussy、palace等起初都是生产冲浪、滑板等相关产品，之后逐渐衍生成潮流品牌。也就是说，这样的潮流服饰，年轻人不仅在“穿”而且在“用”。

　　包括最近几年因露营、徒步而流行起来的日潮穿搭，其中销量火爆的单品也都具有一定功能性和实用性的。

　　相反，国潮近些年过于关注穿搭这个单一的维度，没有精神内核，品牌在野蛮生长过程中良莠不齐。部分品牌缺少独立的品牌文化，有模仿的，有主打“平替款”的，更有打版抄袭的。

　　受其影响，国潮文化在发展环境变差，唯价格论，按价格划分圈层，这些显然与Streetwear倡导的潮流精神相悖。

　　有着独到见解、个性张扬的Z世代正在倒逼国内潮流市场重新整合，当热潮退去，如何深耕国潮文化，让国潮在健康的环境中有序发展才是国潮品牌们下一步需要认真思考的。

　　一组数据显示，2020年服饰在中国时尚潮流市场零售总额占比71.7%，预计2025年将达到1.9万亿元。