BOB全站Gucci 2023秋冬女装系列依旧由品牌内部设计团队联合创作，以填补新任创意总监Sabato De Sarno首秀前的空缺。在这个庞大且分工明确的团队中，不少成员已经在Gucci工作了十年甚至二十年，他们对过往从Tom Ford到Alessandro Michele的创意风格如数家珍。于是在这个承前启后的系列中，关于Gucci不同阶段创意文化的呼应与串联就此展开，将不同年代的品牌档案并置，犹如一场打破时空界限的自由穿梭。开场的水钻装饰双G标识胸衣旗帜鲜明地把Tom Ford时期的张扬性感与Alessandro Michele时期的华丽复古相结合，随之延展的皮草外套、中性套装、透视叠穿，皆在廓形和比例上进行微调，以适应当下的时装风潮。秀场尾声处，超模Guinevere van Seenus的闭场宣告本次时空之旅告一段落，也让人更加期待Gucci号飞船的下一站将驶向何处。

　　在经历了备受好评的首秀之后，Etro创意总监Marco De Vincenzo决定挑战自我，从品牌上世纪70年代的波西米亚风格中展开新系列的创作，挖掘品牌历史永久的印花和纺织品技艺，这对于De Vincenzo来说还是头一次，但好在他清醒地意识到这些传统必须要服务于现实。经过褶皱处理的印花透视雪纺连衣裙上包裹着让人充满安全感的彩色条纹披肩，复古的碎花图案从针织衫延伸到率性的漆皮夹克，De Vincenzo切断了品牌经典的佩斯利印花的连续性，在纺织品上重新布局，纹理细致但不致眩晕。他坦陈：“我感觉自己像一个考古学家，必须面对过去，同时将其发现带到今天。”

　　中国设计师Rico（欧敏捷）携个人品牌Ricostru的全新系列“重建古道”回归米兰。从系列的名字便能看出，一场超越时空的东方旅程即将启程。设计师Rico的灵感线索来自穿越千年的茶马古道，以建筑修复的思考过程讲述整个系列关于“保留”“对话”“改造”“重建”的故事。云南传统手工银器、马帮传统手工皮具，以及古老的东巴文字等民族非遗传承元素被提取和保留在设计之中，与工业工艺、未来感的金属色面料和环保皮革展开对话，通过品牌近几季标志性的“悬浮沙漏”廓形，将传统文化带入现代时装的语境中，在此理念下同步推出的皮具、时装珠宝与生活方式产品，也预示着对于未来生活的更多想象。

　　自Fendi女装艺术总监Kim Jones上任以来，围绕着其与品牌家族成员的合作就在持续不断地展开，与Silvia Venturini Fendi和Delfina Delettrez Fendi组成了愈发强大的创意金三角。然而在本季，他的目光聚焦在三人中年龄最小的Delfina身上，将其视作Fendi女性在当下的最佳写照，“我至今还记得上班第一天的Delfina身穿蓝色与棕色套装，给我留下深刻印象。”他解释道，“一切始于Delfina，她对Fendi的诠释方式优雅且别致，让我着迷。”自小Delfina就在家族长辈的耳濡目染下爱上了成熟稳重的深色装扮，她的身上有着一种超越同龄人的淡定气质，从以往的每场大秀谢幕中便可略知一二。Jones以此为基础，以Fendi的精湛工艺唤醒女性日常着装中的奢华感，与此同时从Karl Lagerfeld为Fendi创作的1996秋冬系列中的几何印花图案汲取灵感，为新季针织衫、晚装裙增添别样的光彩。

　　提到Max MaraBOB全站，我们脑海中率先想到的莫过于冬季热门的泰迪外套和经典的101801大衣。而在最新系列中，创意总监Ian Griffiths希望打破我们对品牌的固有想象。他从18世纪的夏特莱侯爵夫人（Émilie du Châtelet），这位伟大的法国数学家身上汲取女性的智慧，将优雅的浪漫主义风格融入现代女性衣橱，“当时的时尚完全不开明。所以我在想象，如果她有自由的话，她会怎么穿，以及她今天会怎么穿。”散发着金属光泽的驼色织锦被塑造成适合日常穿着的套装，线条利落黑色锦缎散发出如青铜雕塑般细腻的观感，毫无疑问，这些秀场造型实现了感性与理性的巧妙平衡。

　　Blumarine创意总监Nicola Brognano本季的设计灵感来得有些“意外”，当他依旧执着于从千禧年代获取新思路时，模特兼演员Milla Jovovich在1999年出演电影The Messenger: The Story of Joan of Arc中圣女贞德一角的剧照燃起了他的创作热情，随之燃烧的还有秀场中央的品牌标识。好在Brognano并没有重复影片中那些冰冷的铠甲，取而代之的是流光溢彩的褶皱裹身裙、皮质束腰短上衣，前两季大热的蝴蝶胸衣与低腰裤也进化出厚实的针织版本，让品牌释放出更为旺盛的生命力，“我只是关注于我在Blumarine迄今为止所做的事情，努力推动它向前发展，让它演变成新的东西。”

　　无论从传统还是现代的意义上而言，意大利都象征着服装鞋履在工艺与质感上的至高水准。那些看似波澜不惊的款式背后，蕴藏的复杂工序与技艺通常让人难以想象。在Tod’s 2023秋冬系列便以“Italian Feeling”为主题，带领我们沉浸式体验意式工艺的精髓所在。在经典的灰色、驼色和奶油色基调下，细腻的皮革经过精心调校，转化为模特身上的超长皮质大衣、束腰长裤与柔软衬衫，羊毛、皮革与棉料的糅合技艺亦为运动服赋予奢华质感，“整个系列完全在我们的制衣工坊完成，每一件服装都带有一种量身定制的味道。”Walter Chiapponi解释道，而秀场中穿插出现的一系列水钻装饰礼服裙则少有地呈现出Tod’s的另一种可能——成为夜幕之下优雅赴宴的新选择。

　　设计师Glenn Martens不仅为Diesel注入了新活力，也彻底让牛仔在高级时装中的地位迈上了新的台阶。不要只被秀场中央那堆积如山的安全套包装盒所吸引，模特们身穿的全新系列才是真正让人啧啧称奇的核心所在。还记得他曾在个人品牌中所尝试的错视戏法吗？这一次在Diesel不再只满足于错视，而是眼见为实：利用Diesel自研丹宁devoré烧花工艺，Martens得以在设计中表现出面料磨损露肤的效果，点缀上些许水晶元素，立刻让街头感十足的丹宁连衣裙化身红毯晚礼服。经过激光切割的丹宁面料也呈现出撕裂或形如骨架的结构，随着穿着时间的推移而不断演变出更为丰富的肌理，令人大开眼界BOB全站。

　　Roberto Cavalli的野性之美不一定适用于所有人，但Fausto Puglisi在创意上的传承值得所有人为其叫好。在当下街头风与高级时装相互拉扯、越发混沌的局面下， Puglisi拿出了他绝对的真诚，捍卫自己认同的魅惑美学。首先登场的各种水钻与人造皮草拼接造型，由品牌与日本工厂合作完成，模拟出动物皮毛身上洒落露水的形态，是现代强势女性不可多得的保护色。而同样是牛仔再造，Puglisi的原料收集自意大利各处，经过拼接与打磨BOB全站，这些牛仔裙装依稀流露出波西米亚式的慵懒性感。压轴登场的一袭黑色蕾丝与钉珠装饰礼服，其灵感来自Kate Moss的一张老照片，如今在超模Mariacarla Boscono的演绎下散发着迷人又危险的气息，这无疑是Roberto Cavalli精神的最好注解。

　　对于Emporio Armani每季的创作主题，Armani先生向来兼收并蓄。在本季新系列发布的同时，位于米兰Armani/Silos画廊的新展——Guy Bourdin: Storyteller也即将拉开帷幕。因而这场Emporio Armani大秀从色彩上来说，与摄影师Guy Bourdin的创作风格颇有几分呼应之处。Bourdin擅长运用浓烈的色彩基调来表达个性与欲望，而在Armani先生本季丰富且饱和的调色盘中，年度流行色洋红与蓝色、紫色和绿松石共同谱写出斑斓的诗意，让优雅与活力并行。

　　上任已五年有余，Jil Sander创意组合Luke和Lucie Meier显然不想让品牌拘泥于“极简主义”的窠臼中，而是带领着这家对面料和质感有着独特观点的品牌走入一个新的阶段。从开场的第一个机车夹克造型便可见端倪。同时秀场背景中回荡的歌曲All Neon Like，也从字面意义上揭示了本季Meier夫妇的核心着眼点：色彩。不同于上一季中柔和的奶油色调，本季秋冬系列中所选用的颜色反而更加鲜艳夺目，草木绿、电光蓝、蔷薇粉，都以全身造型出现在秀场中，部分款式上还点缀着超大的绘画效果印花，对此，Luke的解释却也非常直率，“我们想要做一些让人感觉振奋的东西，表达简单而积极的感觉。”

　　不要忽视跨界创作的能量，从时装体系之外引入的设计灵感往往能释放出意想不到的潜力。作为Ferrari时装系列的第四季，品牌高性能跑车中的竞速美学在设计中体现得越发游刃有余。“美是源自速度的愉悦感，潜藏在竞速初始的爆发中、在其充分的象征意义与设计潜力中。它起源于一个想法的奇妙流动，是捕捉到须臾之美的独特美学，是即将发生之事的先声与标志。”创意总监Rocco Iannone将跑车审美中常用的大胆奔放的色彩肆意组合，从醒目的荧光粉到深邃的勃艮第红，深浅浓淡的和谐对比，在视觉上带动人们的联想起引擎的轰鸣与激情的速度飞驰。